24 Nisan 2013’te Bangladeş’te birkaç hazır giyim fabrikasını barındıran sekiz katlı Rana Plaza ticari binası çöktüğünde, dünya çapında bir şok dalgası yayıldı.
Avrupa’da ve başka yerlerde birçok tanınmış marka, binada giysi üretiyordu ve [knowingly or unknowingly] konfeksiyon işçilerinin güvenliğinin risk altında olduğunu kabul etti – diğer çalışma koşullarından bahsetmiyorum bile.
On yıl önce meydana gelen kaza, 1.100’den fazla insanı öldürdü ve 2.500’den fazla insanı yaralayarak, onu Bangladeş tarihindeki en ölümcül endüstriyel felaketlerden biri haline getirdi. Ancak Avrupa hazır giyim endüstrisi bu ölümcül felaketten bu yana değişti mi?
Bir yanıt şuydu: Yangın ve Bina Güvenliği Anlaşması Bangladeş’te markalar, sendikalar ve STK’lar arasında felaketten sadece birkaç hafta sonra varılan yasal olarak bağlayıcı bir anlaşma. Anlaşmadan Peter McAllister, anlaşmanın “sağlam bir girişim” olduğunu ve “yaklaşımı ve işbirliği açısından benzersiz” olduğunu söylüyor. Etik Ticaret Girişimi, etik iş uygulamalarını ve işçiler için iyileştirilmiş koşulları savunan.
Anlaşma, bağımsız güvenlik teftişleri, eğitim programları ve işçiler için bir şikayet prosedürü için hükümler içeriyor. H&M, Primark, C&A, Zara ve Marks & Spencer dahil olmak üzere büyük Avrupa markaları imzaladı.
Ancak Anlaşma, Bangladeş’teki hazır giyim işçilerinin güvenliği konusunda farkındalık yaratırken, endüstri, insanlara yaşama ücreti eşiğine ulaşmaları için yeterli ödeme yapmak gibi diğer konularda yetersiz kalmaya devam ediyor.
Rana Plaza trajedisinden bu yana sektörde şeffaflık etrafında bir düşünce değişikliği gören Moda Devrimi hareketinden Tamsin Blanchard, “Markalar yaptıkları her şeyin sorumluluğunu almaları gerektiğini biliyorlar” diyor.
Avrupalı tüketiciler ne yapabilir?
Bununla birlikte, moda endüstrisi hala “büyük ölçüde düzensizdir”. Üretimi emeğin ucuz olduğu ve çevre ya da işçi koruma yasalarının neredeyse hiç olmadığı ülkelere kaydıran şirketler hâlâ yaygınlığını koruyor.
Ve Avrupalı markalar sosyal koruma için bir dizi çalışma yönetmeliği getirirken, AB dışındaki ülkeler bu yönergelerden yararlanmıyor.
Fashion Revolution, markalara sosyal medyada ürünleri hakkında herkese açık bir şekilde sorulmasını önerir. Tamsin Blanchard, #WhoMadeMyClothes etiketiyle giderek daha fazla giyim markasının bu tür sorulara yanıt verdiğini söylüyor.
İster sosyal medyada ister en sevdikleri markanın web sitesinde olsun, “Tüketicilerin konuşması önemlidir”. “Tüketiciler markaların bunun kendileri için önemli olduğunu bilmelerini sağlamalı”
“Markalar dinliyor”, diye onaylıyor McAllister. “Ve müşterileri açıkça, ‘Standartlarımızı karşılamanızı bekliyoruz. İnsanların iş yerinde güvende olup olmadıkları, düzgün maaş alıp almadıkları veya taciz edilip edilmedikleri konusunda endişelenmeden alışveriş yapabilmenizi bekliyoruz’ dediğinde.”
Avrupa Birliği, markaları AB Kurumsal Sürdürülebilirlik Durum Tespiti Direktifi ile sorumlu tutmak için yönergeler planlıyor.
İnsan Hakları İzleme Örgütü’nden (HRW) Aruna Kashyap, “Mevzuata ihtiyacımız var çünkü markaların ne yaptığını gerçekten takip edebilmemizin tek yolu bu” diyor.
Tüketiciler hangi markaların Anlaşmaya imza attığını öğrenmek için internet sitesinde yer alan listeye göz atabilir. Temiz Giysi Ağı alan.
Giysiler ne kadar ucuzsa, çalışma koşulları o kadar kötü?
McAllister, “Elbette, her şey ucuz olduğunda her zaman dikkatli olmalısınız” diyor. “Ancak düşük bir fiyatın düşük standartlarla el ele gittiği her zaman söylenemez”. Bazen ucuz üretim siparişin hacmi ile açıklanabilir. Ucuz üretim söz konusu olduğunda ise sürdürülebilirlik sorunu ortaya çıkıyor.”
Bunun nedeni, özellikle hızlı moda ölçeğinde giysi üretiminin iklim değişikliğine önemli ölçüde katkıda bulunmasıdır. Moda endüstrisindeki üretim süreçleri büyük miktarlarda CO2 üretir ve çok büyük miktarlarda su tüketir. Buna ek olarak, emisyonlar yoluyla çevre kirliliğine daha fazla katkıda bulunan giysilerin nakliyesi de ekleniyor.
McAllister, “Şirketler gelecekte nerede üretim yapacaklarını, nasıl üreteceklerini ve hangi malzemeleri kullanacaklarını düşünürken bunun insan hakları, fabrikalar ve topluluklar üzerindeki etkisini de anlamaları gerekiyor” diyor.
Ancak bugün endüstrinin sorunlarının birçoğu kendi kendine yaratılırken, insanlar modayı daha sürdürülebilir kılmak için yeni ve yaratıcı yollar da deniyorlar. İkinci el sitelerin yanı sıra, kıyafetleri kiralayan, takas eden veya örneğin atölyelerde eski kıyafetleri değerlendiren şirketler var.
Konfeksiyon işçilerinin adil ücret almaları nasıl sağlanır?
Uluslararası Çalışma Örgütü’ne (ILO) göre, Rana Plaza felaketinden bu yana Bangladeş’teki giriş seviyesindeki hazır giyim işçileri için asgari ücret yaklaşık 63 dolardan yükseldi. [€57] 95 dolara [€87] Bu, işçi hakları gruplarının ve işçilerin kendilerinin baskısının sonucuydu. Bununla birlikte, bu ücret artışı, Bangladeş’te yaklaşık 190 $ olan tahmini geçim ücretinin hala altında. [€173] her ay.
Pandemi, Bangladeşli hazır giyim işçilerinin durumunu daha da kötüleştirdi. Kashyap, işçilerin moda endüstrisinde kendilerine ödenen maaşlarla artık geçim masraflarını karşılayamayacakları için yükselen enflasyonun da bir sorun haline geldiğini söylüyor.
Fashion Revolution ve HRW dahil olmak üzere moda endüstrisinde sürdürülebilir ve adil üretim için çalışan çok sayıda kuruluş, hazır giyim, tekstil ve ayakkabı endüstrilerinde geçim ücreti talep ediyor. İyi Kıyafetler Adil Ücret kampanya.
Bu bir Avrupa Vatandaş Girişimi (ECI), Bu, Avrupa Komisyonu’nun bir milyon imza toplanırsa takip eylemi hakkında karar vermesini gerektirir.