Tedarik zinciri kaosu, yüksek maliyetler ve çalışma koşullarıyla ilgili endişeler, bazı batılı moda markalarını Çin’deki fabrikalara onlarca yıllık bağımlılıklarını yeniden düşünmeye zorluyor.
Marc O’Polo’nun eski CEO’su ve yönetim kurulu üyesi Dieter Holzer, İsveç-Alman moda markasının 2021’de ülkedeki bazı tedarikçilerini Türkiye ve Portekiz’deki fabrikalar lehine değiştirmeye başladığını söyledi.
Karar, “tedarik zincirinizi dengelemek ve riski ortadan kaldırmak ve onu daha sürdürülebilir hale getirmek” anlamına geliyordu. “Sektördeki birçok şirketin risklerini gözden geçirdiğini düşünüyorum. [to China]”
Ülkede seri tekstil üretiminden uzaklaşma, henüz ilk aşamalarında olsa da, tekstile hakim olmaya başlayan bir bölgeye yıllarca süren taşeronlaştırmanın tersine çevrilmesine işaret ediyor. tedarik zinciri.
Mango ve Dr Martens gibi büyük isimler son zamanlarda üretimi Çin veya Güneydoğu Asya dışına kaydırmak için kesintiye gitti veya niyetlerinin sinyallerini verdi.
Dr Martens’in CEO’su Kenny Wilson Kasım ayında “Büyük mesaj Çin’e bağımlılığı azaltmaktır” dedi. “Yumurtaların hepsini tek sepette istemiyorsun.”
Bot üreticisi, 2018’de görevi devraldığından bu yana toplam üretiminin yüzde 55’ini ülke dışına taşıdı. 2022 sonbahar/kış koleksiyonu üretiminin yalnızca yüzde 12’si Çin’de üretilirken, 2020’de bu oran yüzde 27 idi. Bu yıl yüzde 5’e düşecek.
“Giysi üreticilerinin sesinden sağır oluyoruz. [moving] Asya’dan uzağa,” dedi, etik iş danışmanlığı Impactt direktörü Rosey Hurst.
Çin’in pamuk zengini Sincan bölgesinde zorla çalıştırıldığı iddiasının ardından, yer değiştirmenin ABD ve Avrupa’da işgücü suiistimallerine karşı getirilen daha katı yasalar tarafından yönlendirildiğini de sözlerine ekledi.
Mango’nun CEO’su Toni Ruiz, Aralık ayında Çin’den daha az satın almayı düşündüğünü “ancak işlerin nasıl gelişeceği konusunda çok dikkatli olacağız” dedi.
“Baktığımız şey, uzun yıllar içinde geliştirilen tüm bu küresel kaynak kullanımının ne ölçüde daha yerel hale gelebileceğidir” dedi.
Bu değişim, navlun maliyetlerinde önemli bir sıçramaya yol açan Covid-19 salgınının başlangıcından bu yana devam eden tedarik zinciri kesintisi ile hızlandı. nakliye gecikmeleri Asya’daki üretim merkezlerindeki fabrika işçileri hastalandı veya kendilerini izole etmek zorunda kaldı.
Bir endüstri danışmanı, bir perakende müşterisinin önceki sezondan kalma kayak kıyafetinin 2022 yazında geldiğini söyledi.
Tedarik zinciri istihbarat platformu FourKites’in başkan yardımcısı Todd Simms, “Birçokları için yalnızca Çin’de üretim ve her yere nakliye günleri geride kaldı” dedi.
Kesintiler, mamul teslimat maliyetlerini artırdı ve daha fazla dayanıklılık karşılığında yeni ülkelerdeki operasyonları meşrulaştırmayı kolaylaştırdı” diye ekledi.
Yıllarca süren ucuz işgücünün ardından ücretler yükseldikçe bölgede kalmaya yönelik mali teşvikler azalıyor – bu, birçok hane adının üretimi çok uzak yerlere taşeron olarak yaptırması için büyük bir çekim.
Çin Ulusal İstatistik Bürosu’nun istatistiklerine göre, ortalama fabrika ücreti 2013 ile 2021 arasında iki katına çıkarak yılda 46.000 Rmb’den (6.689 $) 92.000 Rmb’ye çıktı.
Çevrimiçi moda perakendecisi Asos’un CEO’su Jose Calamonte, şirketin geçen yılki tam yıl sonuçları sunumunda yatırımcılara, nakliye ve nakliye maliyetleri dikkate alındığında, Çin’de üretilen ürünlerin Avrupa’ya göre göründüğü kadar rekabetçi olmadığını söyledi.
“Sonu düşünmeye çalışıyoruz” [profit] Nihai satışı yaptıktan sonra marj, ”dedi.
Avrupalı giyim perakendecilerinin, moda trendleri ve tüketici ihtiyaçları hızla değiştikçe teslimat sürelerini kısaltma çabaları, eve daha yakın tedarikçileri tercih etme kararlarının ardındaki bir başka nedendir.
Bir İngiliz lüks markasının sözcüsü, “Üretimimizin kontrolünü ele alıyoruz,” dedi ve endüstrinin Avrupa’da yıllardır konsolide olduğunu ekledi. “Bu, hız ve verimlilikle ilgili nedenlerle bir trend oldu.”
Bununla birlikte, üretimi Asya’daki hazır giyim merkezlerinden uzaklaştırma planları, karmaşıklıkları nedeniyle o kadar da gelişmiş değil. CEPII’nin 2020 verilerine göre Çin ve Vietnam gibi ülkeler tekstil ihracatında aslan payını temsil ediyor.
Örneğin, dünyanın en büyük moda perakendecisi olan Inditex’in tedarikçilerinin yarısından fazlası 2021’de Asya’da bulunuyordu, 2018’de yalnızca marjinal bir azalma.
Türkiye, özellikle AB gümrük birliğinin bir parçası olduğu ve üye devletler arasında sorunsuz ticarete izin verdiği için, kendisini batılı markaların üretimine kaydırdığı bir kazanan olarak konumlandırıyor.
Tedarik zinciri danışmanlığı Proxima’da satın alma başkan yardımcısı Simon Geale, “Popüler bir destinasyon ve Hugo Boss, Adidas, Nike, Zara gibi şirketler tarafından zaten kullanılıyor” dedi.
Perakendeciler için giderek daha önemli hale gelen bir husus, yıllarca geniş çapta bildirilen işgücü suiistimallerinden sonra tedarik zincirinde izlenebilirliktir.
“[Because of US laws against cotton from Xinjiang]markaların çok daha iyi izlenebilirliğe sahip olması gerekiyor, ”dedi Impactt’ten Hurst.
“Öyleyse Avrupa yasalarımız var. [on forced labour] geliyor. Bu da sektöre el atması için baskı yapıyor” dedi.
Ama uyardı: “Yeterli para yok. [international supply chains] işleri olması gerektiği gibi yürütmek. [Given the current economic crisis]bu sadece daha da kötüleşecek.
AlixPartners analisti Maximilian Albrecht, birçok hızlı moda markasının da kendilerini diğerlerinden farklı kılmak için Çin’i terk ettiğini söyledi. Sheinhızla büyüyen Çinli hızlı moda devi.
Albrecht, “Avrupalı markalar, üretim maliyetleri, üretim ağları ve ilişkileri açısından Shein ile boy ölçüşemezler” dedi.
“Bazı markaların ‘pekala, buna ayak uyduramayız, bu yüzden Avrupa’ya geçelim’ dediğini göreceksiniz. Hala daha kaliteli ürünleri olduğu hikayesini satabilirsiniz. Bunun gerçekten doğru olup olmadığı başka bir şey.”